Indramning af et tag er det sidste trin i indramning af nybyggeri. Mens de fleste boligbyggere vil outsource opførelsen af tagstænger - selve tagets spærstøtter - er det at lære at indramme et tag selv en af de sande snedkerkunst, og en grundlæggende grundmaling er dækket herunder. Selve takstolene vil variere afhængigt af design og tagstil, du bygger, men du kan lære om at vælge mellem de forskellige stilarter og de grundlæggende retningslinjer for at skære dine egne spær og hæve dem.
Trin
Del 1 af 4: Design af taget
Trin 1. Vælg en tagstil
Hvis du vil indramme et tag, har du to vigtige valg at tage med hensyn til design, inden du går i gang: hvilken slags tagstil du vil have, og hvilken slags fagværk du vil bygge taget af. Der er mange forskellige tagstile, nogle relativt ligetil og andre mere komplekse, afhængigt af hjemmets form og andre praktiske bekymringer. Den måde, du konstruerer taget og planlægger dets konstruktion på, afhænger mest af alt af, hvordan du vil have det til at se ud. Nogle grundlæggende tagstilarter inkluderer:
- A-Frame tage. A-rammer er høje, symmetriske rammer, der kun skal konstrueres en type spær.
- Tagtag. En gavl er en udvidet del af taget, der strækker sig fra en væg, vinkelret på taget.
- Mansard tage. Ved at inkludere en ekstra samling i hver spær, skråner et mansardtag på en sådan måde, at der er mulighed for boligareal i tagets område.
- Hippede tage. Disse tage skråner på alle sider, hvilket skaber en dynamisk effekt for hjemmet, men kræver at et stort antal spær konstrueres af varierende størrelser for at tage højde for hældningen.
Trin 2. Vælg udformningen af tagstængerne
Tagets indramningsstil refererer til de faktiske komponenter i hver tagdækning og designet af det strukturelle fundament for det pågældende tag. Dels afhænger disse af tagstilen, du har valgt, men du har også et vrikkerum afhængigt af husets designelementer. Der er snesevis af fagværksdesign, men nogle af de mest almindelige til hjemmebygning diskuteres nedenfor.
- Finkebøjler er de mest basale, der består af en grundlæggende spær, bjælker og donstøtter. Du kan få disse fremstillet off-site, eller du kan konstruere dem selv. Du kan også få dem konstrueret med "rum på loftet" udskæringer for at give mulighed for beboelig plads blandt spærene.
- Saksebøjler er forsænket lidt i midten af spæret, hvilket giver mulighed for et hvælvet loft indendørs.
- Clerestory trusses er a-symmetriske, med en bjælke, der strækker sig ud over resten af spæret for at give mulighed for en vinduesvæg langs taget.
Trin 3. Forstå de forskellige målinger, du skal bruge
Hvis du vil klippe dine egne spær eller leje en entreprenør til at gøre det, er det vigtigste trin i processen at måle dem korrekt og beregne størrelsen på spærene, der vil være nødvendige for det hjem, du bygger.. Spær er omhyggeligt konstruerede geometriske strukturer, der kræver omhyggelig planlægning for at trække af. Du skal beregne:
- Kør hver spær (i fod). Denne måling refererer til den samlede længde af hvert segment af spæret. Grundlæggende vil hvert fagværk være lavet af to spær, hvilket gør husets bredde længden af løbet, gange to.
- Stig (i fod). Stigningen refererer til højden af hvert fagværk målt fra bunden af tagesegmenterne til det øverste punkt eller toppen af taget. Tænk på dette som den samlede højde på selve taget.
- Pitch (i tommer). Tagets stigning refererer til den mængde, som taget skråner for hver 12 tommer, det strækker sig vandret, og det er normalt givet som en brøkdel. En stigning på 7/12 ville for eksempel betyde, at taget stiger 7 tommer hver fod, det strækker sig.
- Længde på hvert spærsegment (i fod). Når du har fastlagt de tidligere målinger, skal du beregne længden af hvert enkelt segment af fagværkene - tømmeret til løbeturen, diagonalen og de skrå sektioner af hvert fagværk. Dette vil afhænge af designet af hvert fagværk og geometrien af de tidligere målinger.
Trin 4. Brug en konstruktionsberegner til at beregne målingerne af hver spær
En konstruktionsberegner er forprogrammeret med den pythagoranske formel, der er nødvendig for hurtigt at beregne vinklerne på de rigtige trekanter, så du kan nøjagtigt måle de vinkler, der er nødvendige for sædesnedskæringer for at bygge takstolene. Du kan gøre det manuelt, hvis du vil, men tagdækkere bruger næsten universelt konstruktionsberegnere til at gøre dette hurtigt og præcist.
- Du bør allerede have måling og stigning målt ud, men du skal beregne det "justerede" forløb ved at trække bredden af rygbjælken, midterbjælken i tagesegmentet, der fastgør begge spær og gør bindingssegmentet. Opdel det justerede løb med to for at få den faktiske længde af hvert løb (den længste af de to sider, der udgør den rigtige vinkel på trekanten udført af hver spær). På konstruktionsberegneren kan du trykke på "Kør" -knappen for at programmere det tal ind for yderligere beregninger.
- Indtast derefter tagets stigning, som du allerede skulle have beregnet til dit design. Ved indtastning af disse oplysninger vil regnemaskinen spytte al den information, du har brug for: længden af de diagonale segmenter, den indvendige måling af stigningssænkningerne osv.
Trin 5. Bestem, hvor mange spær du skal bruge til taget
For de fleste bærende krav skal der placeres et tagstol hver anden fod langs væggene. Afhængigt af hvor bredt hjemmet er, kan du dividere den samlede længde i fod med to for at afgøre, hvor mange bindingsværk der skal bruges. Mere komplekse tagkonstruktioner skal redegøre for dette i overensstemmelse hermed.
Trin 6. Overvej at bestille præfabrikerede bindingsværk med de korrekte specifikationer
De fleste boligbyggere, der forsøger at indramme et tag selv, vil indgå den faktiske konstruktion af spærene ved at levere de nødvendige målinger og få dem leveret, eller ved at levere den arkitektoniske designplan og få stængerne passende. Bærende specifikationer vil variere fra design til design, hvilket gør det til et kompliceret job for DIY-weekender. Du kan stadig selv hæve taget, hvis du vil, og spare penge på arbejdskraft. Hvis du vil påtage dig designet og konstruktionen af spærsegmenterne, skitserer det næste afsnit de nødvendige udskæringer og konstruktion.
Hvis du lejer byggeriet af dit hus, hjælper bestilling af præfabrikerede takstænger også med at holde omkostningerne nede og materialespild til et minimum. Du skal ikke betale for den tid, arbejderne konstruerede bindingsværkene, samt de materialer, der går ind i det. I dag er det næsten universelt at købe præfabrikerede bindingsværk
Del 2 af 4: Skæring af spærene
Trin 1. Køb mere tømmer end du har brug for
Generelt foretrækkes tætte træer som gul fyrretræ eller gran frem for gran eller stangfyr, for at tage højde for den nødvendige støtte. Du får brug for meget af det. Når du har foretaget den ovenfor beskrevne måling, skal du kunne beregne den grove mængde tømmer, du skal bruge til projektet, og bestille nok til at tage højde for affald og fejl.
- For at holde vægten let er 2 x 4 tommer (5 cm x 10 cm) nominelle brædder egnede, så længe afstivningen og de tilslutninger, du har beregnet, er nøjagtige. For større tage eller mere komplicerede designs kan tættere tømmer være påkrævet.
- Selvom det vil koste mere, er det absolut vigtigt at få lige-kornet brædder af høj kvalitet, der er meget tætte, godt krydret og lige som pile. Hvis du bygger et tag til et hjem, skal tømmeret være i top. Undgå spaltning, knuder og barkede kanter, når du vælger tømmer.
Trin 2. Mål og skær hver akkord i størrelse
Uden at bekymre dig om at markere dine sædesnit, kan du klippe hver akkord, der går ind i spæret, til en brugbar størrelse, hvis det er nødvendigt, ved at efterlade mindst en fod (helst to) ekstra længde i hver ende. Opsæt dit tømmer på savheste og mål de enkelte sektioner af spær, og hold dem i separate bunker, som ved lignende. Du kan bruge en cirkelsav til at lave snittene. Rygbjælken og bundakkordene kan normalt skæres i størrelse.
- Når du skærer højderyggen (midterbrættet, der forbinder begge sider af fagverket), skal du sørge for at måle højden over pladen (HAP) og markere den på højderyggen. Når du måler højderyggen, er det vigtigt, at du tager højde for træets bredde ud fra spærets diagonale akkorder.
- Hvis det tømmer, du har købt, allerede er mere eller mindre skåret i størrelse, behøver du ikke bekymre dig om at trimme det. Start med at klippe sæderne, så de passer sammen, og trim dem efter behov.
Trin 3. Mål hvert lodformet snit ud
Plumb cut er de vinklede snit, der foretages på pitch-enden af hver diagonal akkord i fagverket. Vinklen på de snit, der foretages på bjælkens ende, afhænger af den stigning, du har beregnet. For at måle dine snit skal du bruge en blyant, en indramnings firkant og bevægelige trappemålere for at lave præcise snit.
- Indtast taghældningen, som du har beregnet ovenfor (vi bruger 7/12 til reference hele vejen igennem) på indramningspladsen. På firkantens krop (den længere side) indtastes 12, og indtastes 7 på "tungen" (den kortere side af firkanten) ved at stille trappemålerne op på det tilsvarende punkt på pladsen.
- Læg firkanten op med akkordens tonehøjde og markér linjen med en blyant. Nogle tømrere kan lide at lave dette snit, inden de går videre til at lave sædet, fordi det giver brættet en flot kant at gribe målebåndet på. Andre tømrere foretrækker at foretage alle målinger på samme tid og alle udskæringer på samme tid. Det er op til din personlige præference.
Trin 4. Mål dit sædesnit
Sædet skæres i enden af de diagonale spærakkorder, hvor de "sidder" på væggen. Hvis du arbejder fra bunden, skal der skæres i sæder, så de passer til de enkelte løb på vægkapperne, så der er en vis længde på enden for at strække sig forbi væggen og skabe et udhæng.
- Start med at markere lodlinjen, den vandrette linje, der markerer, hvor væggen møder spæret. Du burde hurtigt kunne beregne dette på tømrerberegneren.
- Læg firkanten op med lodlinjen, drej den derefter 180 grader, og juster firkanten på den anden side af brættet, så der er mindst 1,5 eller 2 tommer afstivning til den øverste kant over sædesnittet og mindst 4 tommer bredde til understøtningen på det øverste snit.
- Mens du er i gang, måler nogle tømrere gerne spærudhænget, da du har pladsen i den ende af brættet. Afhængigt af designet vil det normalt indebære at lave to snit for at firkantede enden af brættet, hvilket normalt efterlader omkring 6 tommer overhæng ud over sædet.
Trin 5. Mål dine afstivningsledninger i overensstemmelse hermed
Afhængigt af designet af de bindingsværk, du laver, vil et hvilket som helst antal afstivningsfuger være nødvendigt. Et superbaseret A-rammetag vil kræve alt mellem 4 og 8, afhængigt af spærernes størrelse, med lodrette snit, der er nødvendige for hver vinkel i selen.
Meget enkle takstænger arbejder efter et tredjedelsprincip. Du kan dele længden af hele bundløbet med tre og derefter måle afstanden på tværs af løbet for at afgøre, hvor selerne skal gå. Du kan markere midtpunktet og derefter skrive dine snit langs hvert afstivningsbræt, afhængigt af længden. Igen er dette en meget grundlæggende metode til afstivning af et enkelt fagværk. mere komplekse takstænger vil kræve mere komplekse afstivningsberegninger
Trin 6. Lav dine snit
Når du har målt de nødvendige snit til de enkelte segmenter, skal du lave snit på en cirkelsav eller en bordsav for at få de mest præcise snit. Rengør enderne med slibepapir, og du er klar til at montere spærfugerne.
Igen foretrækker nogle tømrere at lave individuelle akkorder ad gangen eller arbejde fra spær til spær, lave komplette og gå videre til det næste. Det er op til din personlige præference og arbejdsgang
Trin 7. Saml og sæt hver spær
Spik medlemmerne af de enkelte bindingsværk sammen med søm, der er lange nok til at sikre begge træsektioner og korte nok til ikke at stikke ud på den anden side. Brug metalafstivning i hvert kryds for at sikre samlingerne. Gussets eller truss-plader specielt til sammenføjning af spær fås også til at forstærke spærene.
Det er en god idé at stable spær oven på hinanden på en presenning for at holde dem jævne og ude af vejen. Denne proces vil sandsynligvis tage et par dage, i det mindste, hvilket gør det vigtigt, at du plejer dine spær i mellemtiden, især under våde forhold
Del 3 af 4: Raising the Rafters
Trin 1. Løft kantbrættet på plads, og fastgør det og afstiv det om nødvendigt
Inden du løfter spærene op og begynder at installere dem på væggene, er det vigtigt at installere rygpladen på plads på tværs af bredden af væggene for at hvile midtpunktet på hvert fagværk på. Dette er simpelthen en lang tømmersamling, der vil afstive hver spær i midten. Du skal muligvis også spænde den under. Det kan også være vigtigt at installere supplerende kamplader langs væggene for at give en ekstra overflade, hvorpå binderne kan fastgøres.
Trin 2. Mål og markér hætteplader for hver spær
Generelt skal der sættes en spær hver anden fod, i det mindste for maksimal bærende støtte og sikkerhed. Hætteplader er små metalbøjler, der fastgør bindingsværkene til væggene. Hvis du har foretaget nedskæringer i sædet, behøver du muligvis ikke at bruge hætter, men det er altid en god idé at bruge dem. Fastgør dem på plads i henhold til dine målinger.
Trin 3. Hvil hver spær på hovedet på vægpladerne, og sving op på plads
Når du er klar til at placere en spær, skal du fastgøre hver ende på hovedet på væggen ved hjælp af mindst tre eller fire hjælpere til at understøtte vægten på stiger. Sving hver spær op på plads ved at fastgøre et reb til banen og trække den op fra jorden og svinge væk fra de spær, du allerede har sat op. Dette er en delikat proces og kræver hjælp fra flere andre mennesker til at forhandle den korrekt.
Trin 4. Sæt og afstiv hver spær
Spik løbebjælkerne ind i hættepladerne, kontroller placeringen med en snedkerniveau. Afhængigt af størrelsen på taget, du laver, kan bundstøtter være nødvendige, især til større eller kommercielle byggeprojekter. Når du har et par bindingsværk på plads, søm dine endebøjler hen over det andet gavlspær langs toppen, og fastgør det til de andre fagstænger. Dette vil hjælpe med at holde alt plant og lodret.
Trin 5. Læg spærrene ud, hvis det er nødvendigt, og installer sub-fascia-plader
Sub-fascia boards bruges til at forbinde væggen til enden af hver spær. Selvom det ikke er strengt nødvendigt, vil mange tømrere bruge disse til æstetiske formål og ekstra støtte.
Med et snedkerniveau skal du tegne en nivellinje til bunden af den første spærhale og justere til halen rammer enden af udhænget. Sæt et mærke der, foretag den samme måling på den sidste spærhale, og tegn en lige linje, der forbinder de to punkter, markér bunden af alle spærhalerne, trim dem med en cirkelsav, hvis du ikke gjorde dette, når du oprindeligt klippede spærene. Klip og søm sub-fascias krydsfiner til spærene og stræk efter behov i enderne for at kompensere for udhænget
Trin 6. Installer tagbeklædningen
Efter at du har afstivet og installeret alle spærene, er du klar til at begynde at installere et lag tagbeklædning - stort set bare krydsfiner, over hvilket vejrstriberingen og helvedesild vil blive installeret - spikre den på ydersiden af spærene i overensstemmelse hermed. Afhængigt af tagets form vil mængden og formen af beklædningen variere.
Start beklædningen langs bunden af bindingsværkene, sæt de første stykker i hver ende, og flyt derefter til en anden side, så sømmene bliver forskudt og taget bliver stærkt
Del 4 af 4: {{#questionmethod: {{{1}}}}} Hvor lang tid holder et tag?
{{#watchvideo: Reroof-Your-House}}
Tips
- Hvis du klipper dine egne takstænger, skal du sørge for at medtage lodskæringer, hvor takstolene møder højderygbrættet, og lodhakker, hvor takstolene kommer i kontakt med væggene.
- Fjern ikke nogen af selerne, før strukturen er færdig.
- Rygpladen skal være større i bredden end spærene, så den kan bære vægten.
- Ved projekter i fuld størrelse, f.eks. Taget på en boligbyggeri, skal du muligvis leje industrikøretøjer for at hejse spærene på plads.
- Uden anlægskøretøjer kan processen med at løfte spærene kræve flere personer og muligvis nogle midlertidige udvendige trapper.
- Sørg altid for at skaffe de rette byggetilladelser.
- Når du bestemmer layoutet af et tag, kan du finde det nyttigt at bygge en lille model af konstruktionen.
